Энциклопедический словарь Ф. Брокгауз, И.А. Ефрон. Ф. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь
Навигация:

DJVU Библиотека
Photogallery

Брокгауз и Ефрон

knolik.com

Статистика:


Столярное дело

Значение слова "Столярное дело" в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона



Столярное дело
Столярное дело*

— Самою важною отраслью деревообрабатывающей промышленности является С. дело, занимающееся более тонкою и тщательною обработкою дерева, чем оно существенно отличается от плотничного дела (см.). Ручной труд в течение долгого времени являлся преобладающим при обработке дерева, и лишь последние 25—30 лет машинное производство С. изделий получило сильное развитие в промышленных странах Зап. Европы и Америки. У нас же и по настоящее время число столярных и мебельных заведений, приводимых в действие механическою силою, ограничено (см. Мебельное производство), и потребность населения в С. изделиях покрывается преимущественно ручным трудом ремесленников и кустарей. Тем не менее, деревообделочные механические станки и у нас можно встретить в большом количестве там, где приходится одновременно обрабатывать металлы и дерево, как, напр., при изготовлении сельскохозяйственных орудий, пожарных инструментов, весов, в экипажном, фортепианном деле и т. п. В крупных машиностроительных и чугунолитейных заводах, получивших в последнее время у нас сильное развитие, имеются столярно-модельные мастерские, снабженные деревообрабатывающими станками. Военные технические заведения, каковы: адмиралтейства, арсеналы, артиллерийские мастерские и пр., а также вагонные фабрики и железнодорожные мастерские тоже пользуются в значительной степени услугами деревообделочных машин и т. д., и потому, помимо ручной обработки дерева, в виде С. ремесла приходится подробно остановиться также и на устройстве деревообрабатывающих станков. Существенною принадлежностью столярного ремесла является столярный верстак, служащий для надлежащего укрепления дерева при его обработке. Состоит он из двух главных частей: из подверстачника В (фиг. 1), где хранятся инструменты, чертежи и работы, и — верстачной доски А с двумя тисками M п Н. Тиски H называются продольными, или задними, и приводятся в движение винтом О; тиски M называются поперечными, или передними, и состоят из винта О' и дощечки Р. В продольных тисках весьма удобно зажимать бруски и вообще более толстые предметы; поперечные же тиски назначены главным образом для зажимания досок на ребро. Кроме того, на верстачной доске имеется ряд квадратных отверстий б, б, и такое же отверстие б' находится на конце продольных тисков: вставляя небольшие деревянные клинышки в отверстие б' и в одно из отверстий б и сдвигая тиски, можно зажать между клиньями обрабатываемое дерево, лежащее на поверхности верстака. Отверстия б' и б, б имеют 3/4 вершка в стороне и расставлены друг от друга на расстоянии около 2—3 вершк. Вместо деревянных клиньев в отверстия б и б' вставляются также железные или стальные гребенки с; эти последние снабжаются пружиною, посредством которой они удерживаются в отверстиях на разной высоте, не проваливаясь. Длина гребенок бывает около 4 1/2 верш.; при строгании можно о них испортить лезвие струга. Длина верстака бывает 2 — 4 1/2 арш., ширина — 10—20 верш., а высота около 17 верш. Для удобства переноса верстаки делаются разборными. В хороших верстаках верхняя доска делается из крепкого, твердого дерева — ясеня, дуба, бука или ильма, и толщиною по крайней мере 2 1/4 вершка, в более же простых верстаках ее делают из березы или сосны и толщиною около 1 — 1 1/4 вершка. В толще верстачной доски делаются иногда квадратные отверстия а, а, в которые вставляются подпорные деревянные колышки, служащие для лучшего удержания более длинных досок и планок, зажимаемых в тиски М.



СТОЛЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО I.

1. Верстак. 2. Шерхебель. 3. Рубанок или шлихтик. 4. Рубанок с двойным железком.

5. Фуганок. 6. Шпунтгубель. 7. Калевка. 8. Лучковая пила. 9 и 10. Ножовки. 11. Одноручная пила. 12. Коловорот. 13, 14 и 15. Перки. 16, 17 и 18. Стамески. 19. Цикля. 20. Наугольник, или винкель. 21. Двойной наугольник. 22. Малка. 23. Ярунок. 24. Донца. 25. Ресмус. 26. Циркуль. 27. Воробка. 28. Молоток. 29. Острогубцы. 30. Плоскогубцы. 31. Круглогубцы. 32. Отвертка. 33. Точильный камень. 34. Жомы. 35. Струбцинка. 36. Молоток для придавливания фанерок. 37. Хомутовая струбцинка. 38. Прорезная пила. 39. Режущий аппарат тангенциально-строгательного станка. 40. Тангенциально-строгательный станок (боковой вид и план).

Из инструментов, необходимых для С. работы, наиболее существенное значение имеют струги разного рода. Шерхебель (фиг. 2) представляет неширокий струг с узким железком, лезвие которого оттачивается выпуклою дугою. Он употребляется для грубой отделки и предварительного обстругивания поверхности дерева. Окончательно же поверхность сглаживается посредством рубанка, или шлихтика (фиг. 3), с более широким железком и прямым лезвием. Указанные инструменты состоят из деревянной колодки В и железка A, удерживаемого в колодке посредством клина Б в наклонном положении. Железко изготовляется из железа и наваривается сталью; ширина железка шерхебеля обыкновенно бывает около 1/2 вершка и доходит иногда до 3/4 верш., рубаночное же железко делается шириною до 1 1/2 вершка при длине колодки до 6 верш. Чем наклоннее положение железка в колодке, тем стружка будет толще, а обработанная поверхность грубее, т. е. работа пойдет более быстро, но поверхность дерева не получится гладкая; по мере же уменьшения наклона железка стружка становится все тоньше, а обрабатываемая поверхность глаже. Самая тонкая стружка получится тогда, когда железко будет почти вертикально; при этом струг будет не резать дерево, а скоблить. Чтобы при достаточной быстроте работы получить большую гладкость обрабатываемой поверхности, употребляют рубанки с двойным железком (фиг. 4). Это последнее состоит из обыкновенного рубаночного железка а, на которое наложено фальшивое железко б, укрепляемое на а в требуемом положении при помощи винта в; рубанок с двойным железком называется шлихтиком. Фальшивое железко привинчивается нижним своим концом как раз над лезвием первого (режущего), вследствие чего двойное железко шлихтика приобретает особую прочность и не дрожит при работе; стружка при работе им не отдирается и не откалывается от дерева, а постепенно надламывается, при этом обрабатываемая поверхность получается гладкая при достаточной быстроте работы. Для крупной работы необходим струг, называемый столярами фуганком; это рубанок с колодкою, длиною в 14 и даже в 17 вершк. при ширине до 1 1/2 вершка; снабжается он рукояткою а (фиг. 5). Железко в нем бывает простое или двойное, и сообразно с этим и фуганки назыв. простыми или двойными; фуганок необходим для пригонки кромок склеиваемых досок и выравнивания плоскостей при обмеривании прямых углов. Шпунтгубель (фиг. 6) применяется для выемки углублений в дереве, напр. на кромках досок и т. п. В калевках, или фигурных стругах (фиг. 7), железки отточены по известной фигуре для выстрагивания планок и досок, снабженных фигурными краями. Из других режущих инструментов необходимо указать на лучковую пилу, полотенце которой вставлено в деревянный станок особого устройства. Этот станок состоит из двух брусков, удаленных один от другого на известное расстояние посредством поперечины с вилообразными концами. Концы брусков просверлены, так что круглые ручки а и b (фиг. 8) с вырезами, куда вставляются концы полотенца, могут свободно вращаться вправо и влево, вращая вместе с тем и самое полотенце. Если это последнее будет несколько наклонено в сторону, то можно распилить доску довольно значительной ширины, чему не помешает вовсе поперечина, как видно на фиг. 8. Противоположные концы брусков стянуты тонким, крепким шнурком или веревкою (тетивою), по мере надобности закручиваемою и раскручиваемою закруткою, которая упирается в поперечину пилы. Когда полотенце наклонено к обоим брускам одинаково, то тетиву крепко закручивают, отчего само полотенце приобретает надлежащее натяжение, необходимое для правильной работы пилы. По окончании работы необходимо ослаблять тетиву, иначе станок пилы легко может испортиться. Обычные размеры полотенца пилы составляют от 20 до 25 дюймов длины и 1 1/4 дюймов ширины; для удобного поворачивания пилы в толще дерева необходимо еще иметь пилы с более узким полотенцем, что является необходимым при вырезывании криволинейных частей дерева. Для надлежащей работы пилы, зубья ее должны быть достаточно остры и разведены правильно (см. Лесопильное производство). Для сухого и крепкого дерева необходимо иметь пилу со слабо отогнутыми зубьями, а для сырого и мягкого — с более разведенными. Кроме лучковой и поворотной пилы необходимо также иметь и ножовку, употребляемую для выпиливания отверстий. Ножовки имеют неширокое полотенце, суживающееся к концу; рукоятка их может быть выточена (фиг. 9) или вырезана так, чтобы ее удобно было держать в руке (фиг. 10). Прежде чем начать выпиливать отверстия, последние подготовляют буравом, и с полученного этим путем отверстия начинается выпиливание по отмеченным на доске линиям. Во многих случаях лучковую пилу можно заменить одноручною пилою (фиг. 11), особенно при выполнении мелкой С. работы. Не менее важный инструмент после пилы есть бурав; обыкновенный буравчик бывает различной величины и употребляется для просверливания в дереве отверстий, в которые загоняются шурупы, гвозди и т. п.; это делается для того, чтобы дерево не раскалывалось. Необходимо также иметь коловорот (фиг. 12), преимущественно железный, с несколькими перками. Перка (фиг. 13) употребляется преимущественно для высверливания небольших отверстий, а для больших (более 3/8 дюйма) берется центровая перка (фиг. 14), высверливающая более ровные и гладкие отверстия. Ввиду неоднородного сложения дерева хорошую работу доставляют лишь те инструменты, в которых имеются лезвия двух сортов: одни имеют назначение предварительно надрезать волокна дерева, а другие служат для снимания стружек в подготовленном первыми лезвиями пространстве, чем устраняется отдирание или скалывание древесных волокон. Указанный принцип, который в большей или меньшей степени соблюдается почти во всех инструментах для обработки дерева, проведен надлежащим образом в центровой перке. Среднее острие ее б вставляется в середину того места, которое должно быть высверлено; острый нож а, лезвие которого поставлено перпендикулярно к плоскости чертежа, прорезывает при вращении сверла круг на поверхности дерева, соответствующий диаметру просверливаемого отверстия, а резак в, лезвие которого находится в плоскости чертежа, снимает стружки. Для правильности работы лезвие ножа а должно быть несколько ниже и отставать от центра б несколько дальше, чем лезвие резака в; при этом нож а успеет наметить круг на дереве прежде, чем резак в приступит к работе. Американская винтовая перка (фиг. 15) отличается от центровой перки тем, что она снабжается спиральною поверхностью, благодаря которой стружки автоматически извлекаются из высверливаемого отверстия; кроме того, спираль эта дает надлежащее направление бураву при его работе, вследствие чего подобные перки работают скоро и хорошо. Стамеска (фиг. 16—18) употребляется для выдалбливания отверстий в дереве и для отделки концов обрабатываемого предмета. Столяр должен иметь несколько обыкновенных стамесок (фиг. 16) различной ширины: в 1 дюйм, 1/2, 3/8, 1/4 дюйма и т. д.; кроме того, необходимо иметь длинную, узкую и толстую стамеску (фиг. 17), которая называется долбежным долотом и применяется при выдалбливании глубоких гнезд; желательно также иметь стамеску шириною в 1/2 дюйма с полукруглым лезвием (фиг. 18). Стамески стачиваются с одной стороны фаскою, причем необходимо обращать внимание на то, чтобы полученное лезвие было правильно наточено и совершенно остро. С. топор отличается от обыкновенного плотничного топора меньшими размерами и, значит, большею легкостью. Цикля, или скобель, представляет стальную пластинку, ребра которой тщательно отшлифованы, а стороны сходятся под прямыми углами; употребляется для сглаживания поверхности дерева после его строгания, так как рубанки и шлихтики всегда оставляют после себя более или менее заметные углубления, которые следует устранить при окончательной отделке дерева. Для изготовления цикли кладут стальную пластинку на стол и начинают затем водить по ребру ее гладким куском закаленной стали, назыв. воронилом (см.); если несколько раз водить им по ребру пластинки, крепко нажимая, то означенное ребро приобретает так наз. грат, или заусеницу; то же самое делают с прочими ребрами и тогда цикля готова. Для получения гладкой поверхности водят инструментом по выстроганной плоскости (фиг. 19) преимущественно вдоль волокон дерева, производя легкое надавливание. Положение цикли должно быть несколько наклонным, чтобы острый край ее соскабливал с поверхности мелкие стружки до тех пор, пока последняя не сделается гладкою; если затем потереть еще поверхность мягкими стружками, то она получит еще более гладкий и красивый вид. Столь же важное значение, как и режущие инструменты, имеют в С. деле измерительные и проверочные инструменты и приборы. Наугольник, или винкель, состоит из двух линеек неодинаковой длины, соединенных под прямым углом (фиг. 20); обе линейки (крыла) наугольника делаются обыкновенно из сухого дерева (бука, яблони, груши); лучшие наугольники изготовляются так, что тонкая линейка делается в них из стальной пластинки; американские винкели делаются целиком из металла: толстое плечо чугунное, а тонкое — стальное, на этом последнем плече иногда делаются дюймовые или миллиметрические подразделения. Двойной наугольник (фиг. 21) состоит из планки а, сквозь утолщенную в середине часть которой пропущен квадратный стержень в с делениями. Этот последний может с некоторым усилием скользить в отверстия планки а; такой угольник часто применяется в модельном деле и служит для измерения высот и уступов, особенно в тех случаях, когда бока уступов наклонны. Более универсальный инструмент представляет малка (фиг. 22), посредством которой можно измерять всевозможные углы. Состоит она из двух тонких деревянных линеек А и В, соединенных между собою так, что между ними образуется щель; в эту последнюю входит третья линейка С (деревянная или металлическая), которая может поворачиваться с некоторым усилием вокруг шарнира m, при чем образуются углы различной величины. При применении этого инструмента раздвигают оба крыла его на столько, сколько требует этого величина обмериваемого угла, отмечают им на дереве соответствующий угол и употребляют затем точно так же, как обыкновенный наугольник. В С. деле часто приходится соединять два куска дерева под прямой угол в ус, при этом приходится срезать сходящиеся концы наискось так, чтоб они составляли половину прямого угла (45°); вместо малки для означенной цели лучше всего употреблять специальный наугольник, называемый ярунком (фиг. 23); состоит он из деревянной колодки А и более тонкой линейки Б , деревянной или металлической, прикрепленной к колодке под углом в 45°; в таком виде ярунок употребляется, как и обыкновенный винкель. Когда приходится срезывать под определенным углом концы у значительного количества планок или дощечек, напр. при массовом изготовлении рамок и т. п., устраивают простое приспособление, которое назыв. донцами (фиг. 24). К гладко выстроганной доске а приклеивают две равные выстроганные планки б и в так, чтобы образующийся между ними промежуток был везде одинаковой ширины; ширина этих планок делается в 1 врш., а толщина в 1/2 врш. На планки эти отлагают затем самым точным образом два угла, каждый равный половине прямого, и делают пилою два надреза по означенным линиям. Дощечки, концы которых должны быть срезаны под известным углом, кладутся поочередно в донцы между двумя верхними планками плотно к одному краю и затем пилою, которая направляется надрезами в планках, производится срезывание концов означенных дощечек; этим путем получается возможность скоро заготовить значительное количество планок, срезанных совершенно одинаковым образом. Часто употребляемым в С. деле инструментом является ресмус (фиг. 25), который служит для проведения на обрабатываемом дереве параллельных линий. Состоит он из колодки А, которая изготовляется из куска плотного, твердого дерева, в котором делают два сквозных отверстия, соединяющихся между собою узкою сквозною щелью. В отверстия вставлены два деревянных стержня аа, имеющих на одном своем конце острую стальную шпильку бб. Стержни аа удерживаются в неподвижном положении при помощи двух клиньев, которые помещаются в щели колодки. Ослабляя означенные клинья, можно установить стержни в любом положении. Шпильками можно чертить параллельные линии на дереве; для этого ведут шпенек (шпильку) по дереву, придавливая колодку ресмуса к другой его грани, при этом шпенек начертит линию, параллельную ребру дерева; расстояние же начерченной линии от ребра будет зависеть от положения стержня в колодке. Необходимо также иметь правильную линейку для проверки плоских поверхностей, аршин, разделенный на вершки и дюймы, или другую меру (4 фута, деленные на дюймы, метр, разделенный на сантиметры и миллиметры) и, кроме того, циркуль (фиг. 26) для измерения и для описания кругов. Если требуется описывать большие круги, то для этого употребляется воробка, состоящая из тонкой планочки с отверстием для вкладывания карандаша в одном конце, острым штифтом в другом и рядом отверстий вдоль всей планочки; острый штифт вставляют в то отверстие, которое должно служить центром для описываемой дуги или круга (фиг. 27). Кроме описанных инструментов, необходимы еще следующие. Молоток (фиг. 28) весом около 3/4 фн. и до 1 фн., делается из железа и оба конца навариваются сталью; один конец имеет квадратную или круглую форму и несколько выпуклую поверхность, а другой сплющен и закругляется для вбивания мелких гвоздей. Острогубцы, или клещи (фиг. 29), употребляются для вытаскивания гвоздей и должны быть длиною около 8—9 дюймов. Полезно иметь также плоскогубцы (фиг. 30) и круглогубцы (фиг. 31), рашпиль для отделки дерева, отвертку (фиг. 32) и т. д. В С. мастерской должно, кроме того, находиться все необходимое для надлежащего оттачивания инструментов. Точить инструменты можно на точильном камне и на оселке, первый употребляется для того, чтобы устранить излишнюю часть железа и стали, пока не образуется новое, ровное лезвие, а второй — для того, чтоб сделать последнее тонким и отполировать его. Точило, применяющееся в небольших мастерских, состоит из плоского куска песчаника, помещенного в деревянный ящик плоскою стороною кверху; при оттачивании инструмента камень смачивают водою, причем следует следить за тем, чтобы железко все время находилось в одном и том же наклонном положении, так как в противном случае фаска получится неровная. Вместо плоского точила употребляют круглое из мелкого крепкого песчаника, 11—16 дюймов в диаметре; этот камень надевается на железную ось, лежащую на краях деревянного ящика, а этот последний делается на 4 ножках и наполняется при работе до половины водою. Не следует давать стали нагреваться от трения настолько, чтобы она потеряла свою закалку. К точильному камню полезно приделать приспособление (фиг. 33), устраняющее необходимость прибегать к чужой помощи для движения камня. Оселок есть не что иное, как небольшой продолговатый брусок мелкозернистого камня шириною в 2 дюйма. Желтые бельгийские оселки — самые лучшие. Если лезвие должно быть очень остро и тонко, то после отточки на оселке, смоченном водою, следует тереть его о поверхность более мелкозернистого камня, смоченную одною или двумя каплями масла. В крупных заведениях применяются специальные и более сложные аппараты и приспособления для надлежащего оттачивания инструментов, о чем речь будет ниже.

Наиболее важным приемом С. дела является склеивание деревянных частей. Хороший клей имеет цвет желтый или желтоватый, должен быть глянцевитым и иметь некоторую упругость, а при сильном сгибании должен ломаться, как стекло. При наблюдении на свет хороший столярный клей должен быть или прозрачным, или равномерно тусклым в более толстых пластинках; клей прозрачный, но с матовыми или темными пятнами негоден; кроме того, хороший клей не должен сыреть на воздухе и не иметь дурного запаха. Клей раздробляют на мелкие кусочки и кладут в сосуд с холодной водой, где он остается до тех пор, пока не впитает столько воды, чтобы можно было раздавить его пальцами; это происходит приблизит. через 3—4 часа. Остальная вода выливается, куски клея кладут в клеянку, которую ставят на огонь, пока он не обратится в ровную, жидкую массу, не содержащую комков. Во время варки клей необходимо постоянно мешать деревянной палочкой, чтобы не давать ему подгореть на дне, так как в противном случае он утрачивает часть своей связывающей силы. Также не следует нагревать клей сильно: в хороших клеянках стенки и дно сделаны двойными, промежуток между стенками и днищами наполнен водою — при этом температура не будет выше 100° Ц. Для намазывания клея употребляются кисти, большая и маленькая. В продаже можно получить жидкий клей, который не застывает при обыкн. темп. в студень. При склеивании надо стараться употреблять наименьшее количество клея, так как излишек его не допускает плотного прижатия склеиваемых частей; слишком густой клей намазывается неровным слоем и скоро густеет, а потому при работе с ним необходимо торопиться; слишком жидкий клей жадно впитывается порами дерева, при этом может вовсе не произойти склеивания; вследствие указанной причины твердые и плотные породы дерева требуют более жидкого клея, а рыхлые и мягкие — более густого; торцы дерева надо клеить очень густым клеем или же предварительно промазать жидким клеем и высушить для того, чтобы поры закрылись, а затем намазать клеем обыкновенной густоты; некоторое проникновение клея в глубь дерева есть необходимое условие прочности склейки, а потому надо избегать всего, что только может препятствовать приставанию клея; вот почему поверхности, подлежащие склеиванию, не следует трогать сальными руками или слишком выглаживать и шлифовать и т. п. Никогда не следует приступать к намазыванию клея, пока он не распустится весь и не примет однообразного состояния, в противном случае нераспустившиеся крупинки клея будут способствовать неравномерности намазывания его и не допустят плотного прикосновения склеиваемых частей; свежеразведенный клей отличается наибольшею связывающею силою, но затем, с каждым новым разогреванием, клейкость его постепенно ослабляется и потому следует стараться разводить только наименьшее количество клея. Склеиваемые поверхности должны быть тщательно пригнаны друг к другу, и должно при наложении одной на другую между ними оставаться возможно меньше пространства, так как чем менее клея останется между склеенными поверхностями, тем крепче они будут держаться. С тою же целью склеиваемые куски дерева должны быть во время процесса склеивания крепко прижаты друг к другу. Если нужно склеить две планки ребрами, то сначала тщательно прострагивают фуганком означенные ребра так, чтобы при наложении обеих планок нельзя было заметить никакого просвета. Затем оба ребра обильно намазывают горячим клеем, быстро складывают вместе и сильно сжимают в верстаке, так чтобы излишний клей выступал из места соединения досок; если предварительно нагреть склеиваемые ребра, держа их перед огнем, и затем намазать горячим клеем, то работа будет успешнее, так как нагретое дерево лучше впитывает клей. Вместо верстака доски можно сжать посредством клиньев; для этого из дуба или бука изготовляют два бруска, называемые жомами (фиг. 34); в вырезы этих брусков глубиною в 1 — 1 1/2 дюйма вкладываются склеиваемые доски и крепко зажимаются клиньями. Доски, пролежавшие зажатыми от 3 до 6 часов, смотря по теплоте воздуха, можно вынуть из тисков. Для склеивания досок широкими поверхностями употребляют струбцинки; приспособление это состоит (фиг. 35) из трех крепко связанных брусков дерева, стянутых тонкими железными стержнями и снабженных на одном из брусков деревянным винтом, посредством которого можно сильно зажать предмет. Чтобы не попортить работы концом винта, следует всегда класть деревянную дощечку (сулагу) между винтом и предметом. Число употребляемых струбцинок зависит от размеров изготовляемого предмета. Для успешности работы склеиваемые доски должны быть нагреты перед намазыванием клеем. Совершенно гладкие поверхности склеиваются менее прочно, чем снабженные нежною шероховатостью; поэтому полезно широкие гладкие поверхности обделывать цинубелем: это струг, в котором круто поставленное железко имеет ряд тонких острых зубчиков; при проведении цинубелем поверхность дерева получает равномерную и мелкую шероховатость. Твердые породы дерева склеиваются труднее, чем мягкие, так как последние легче впитывают клей. При склеивании лес должен быть совершенно сухой, в противном случае соединение получается непрочное. Полезно также с целью увеличения связывающей способности клея прибавить к нему небольшое количество (от 4—8% по весу клея) тонкого порошка мела, цинковых или свинцовых белил. Опыты, произведенные над определением прочности склеенных частей, дали след. результаты: при склеивания дерева торцом, на кв. дюйм склейки для разрыва, требуется при буковом дереве 47,5 пд., грабовом — 40 пд., дyбoвoм — 38,75, еловом — 33,25, липовом — 32 и кленовом — 31,5 пуда; при склеивании дерева боком, независимо от направления волокон, при грабовом дереве — 25 пуд., буковом — 24,5, кленовом — 20, дубовом 17,25, липовом — 14,5 и еловом 7,5 пуд. В С. деле очень часто применяется так назыв. накладная, или оклейная, работа, имеющая целью придать предмету, сделанному из простого, дешевого дерева, красивый внешний вид посредством оклейки тонкими дощечками из ценного дерева, назыв. фанерами. Такая работа дает след. выгоды: приготовляемые предметы имеют меньший вес, так как их остов делается обыкновенно из легкого и мягкого дерева; работа обходится дешевле, нежели работа из цельного дерева; работе можно придать более красивый вид, чем массивной, так как из фанер легче выбрать и составить красивые узоры, чем из цельных кусков; наконец, оклейная работа дает возможность изготовить более прочные изделия, так как при ней частям остова удобнее придавать форму, размеры и взаимное положение, более соответствующие условиям прочности, чем при работе из цельного дерева. Фанерки обыкновенно покупаются готовыми (см. Мебельное производство); самая поделка, не оклеенная еще фанерками, назыв. обвязом, или остовом. Обвяз должен быть сделан весьма тщательно для предупреждения растрескивания и коробления. На оклеиваемой поверхности не должно быть ни торцовых или вообще таких деревянных частей, которые быстро впитывают в себя клей, ни головок металлич. частей, так как в подобных местах фанера выпучивается; углубления, встречающиеся на поверхности обвяза, лучше всего заделать замазкой из клея и древесного угля, растертого в порошок. Перед наклеиванием фанер поверхность остова проходят в разных направлениях цинубелем, которым проходят и по нижней поверхности фанерки, если она не очень тонка; если же фанерка так тонка, что инструмент может ее испортить, то на нижнюю ее сторону наклеивается тонкая хлопчатобумажная ткань. Из фанерок вырезывают ножовкою или С. ножом необходимые части и затем приступают к вклеиванию; необходимо затем произвести достаточное нажатие на склеенные поверхности, пока не успеет остынуть клей. Если поверхность невелика или она узкая и длинная, то фанеру придавливают нагретым молотком с закругленным концом (фиг. 36). Водить молотком нужно быстро и по всей поверхности, причем особенно старательно следует им действовать по краям фанерок и в местах их соединения. Если остов имеет большую поверхность, то прибегают к помощи хомутовых струбцинок (фиг. 37). Состоят они из четырех деревянных брусков, прочно между собою соединенных и снабженных деревянными нажимными винтами; между фанеркою и концами винтов помещают сулагу, соответствующую по форме очертания назначенной для оклейки поверхности. Подобных струбцинок берут обыкновенно не менее трех: две по концам, а третья посередине оклеиваемого предмета. Завинчивание начинается со средних винтов, их прижимают насколько возможно туго, после чего продолжают завинчивать поочередно и другие винты так, чтобы по краям выступал клей. Сулага перед употреблением смазывается мелом или каким-либо жирным веществом, чтобы выступающий клей не пристал к сулаге; эту последнюю следует предварительно довольно сильно подогреть для того, чтобы клей оставался возможно дольше жидким во время прижимания. При оклейке кривых поверхностей необходимо сначала приготовить сулаги требуемой формы и затем во всем остальном поступать, как и с плоскими поверхностями. О различных соединениях между собою деревянных частей при изготовлении различных С. изделий см. Деревянные работы и Плотничное дело. Помимо этого, в С. деле применяется соединение между собою частей при помощи деревянных нагелей, металлических гвоздей, шпилек и шурупов. Подобное скрепление деревянных частей в большинстве случаев применяется лишь как вспомогательное укрепление деревянных соединений, сделанных в зарез. Нагели имеют вид круглых или восьмиугольных стерженьков диаметром 1/8—1/2 дюйма и длиной до 5 дюймов, изготовленных из твердого и вязкого дерева. Для скрепления нагелем надо высверлить в дереве перкой отверстие несколько меньшего диаметра и загнать туда нагель легкими и ровными ударами молотка, предварительно обмокнуть нагель в клей. Прочность подобного скрепления зависит от трения нагелей о стенки отверстия, и потому следует заботиться об увеличении означенного трения: если сколачиваются твердые породы дерева, то нагель делается круглым и из более мягкого и вязкого дерева, волокна которого при загонке в отверстие сжимаются и сильнее давят на стенки; если же сколачиваются мягкие дерева, то твердый нагель должен иметь восьмиугольную форму, что способствует раздвиганию стенок отверстия и возрастанию вследствие этого давления. В чистой С. работе головку нагелей срезают прочь и сравнивают заподлицо с обрабатываемой поверхностью дерева. Скрепляющая сила гвоздей равна той, которая требуется для вытаскивания вбитого гвоздя, причем опыты показали, что вбивание в торец ненадежно и его следует избегать; крепость удерживания гвоздя в дереве пропорциональна величине поверхности соприкосновения боковых граней гвоздя с деревом. В тех породах дерева, которые содержат дубильную кислоту, напр. дуб и пр., железные гвозди скоро ржавеют и несколько увеличиваются в объеме, а потому сидят вначале крепче, но затем окружающие древесные ткани разъедаются ржавчиной, и скрепление ослабляется. Поэтому для таких пород предпочтительно употребляются оцинкованные гвозди. Скрепление шурупами прочнее гвоздевых почти вдвое; опыты показали, что шурупы сидят в липовом дереве в 1,4 раза, в буковом в 1,5 раза, в дубовом в 1,6 раза, а в грабовом в 2 раза крепче, чем в еловом; при торцовой загонке шурупы, как и гвозди, сидят слабо. Для дерева, содержащего дубильную кислоту, употребляют медные шурупы.

Деревянные изделия подвергаются различного рода отделке, которая служит для того, чтобы не только придавать дереву требуемый цвет и красоту, но и предохранить изделия от влияния на них атмосферы и этим сделать их более прочными и мало изменяющими свою форму. Чтобы подвести дешевое дерево по наружному виду к дереву более дорогому и красивому, подвергают его травлению (см.), что дает возможность изготовлять довольно красивые предметы из малоценного материала. Наиболее частый прием в С. деле для получения изящных изделий представляет полировка предметов и покрывание их лаком (см. Лакирование). Кроме того, нередко применяется натирание деревянных изделий воском; для этого поверхность изделия подготовляется почти так же, как и для политуры: чистить надо по возможности без жирных пятен. Употребляют или чистый воск, или же сплав воска с небольшим количеством скипидара; подобным составом натирают поверхность дерева и растирают равномерно жесткою щеткою, причем излишек снимают циклей, затем трут шерстяным лоскутком до тех пор, пока не получится требуемый глянец. Главное достоинство отделки под воск состоит в возможности легко восстановить блеск, когда он исчезнет: стоит только потереть поверхность суконкой, и блеск возобновляется.

Деревообрабатывающие станки.
В С. деле находят обширное применение станки с ленточными и круглыми пилами (см. Лесопильное производство), но преимущественно небольших размеров, причем обыкновенно надвигание дерева на пилу производится от руки, что дает возможность выпиливать на станке деревянные части разных размеров и различной формы. Вся предварительная заготовка частей для получения деревянных изделий обыкновенно производится на станке с ленточными пилами; подобное же, хотя и более ограниченное, значение имеют и станки с круглыми пилами. Встречаются в С. мастерских и так наз. прорезные пилы (фиг. 38), служащие для образования прямых, косых и кривых пропилов, преимущественно в тонком дереве. В них прямая, тонкая пила приводится обыкновенно в движение от шатуна, соединенного с пуговицею шайбы, сидящей на рабочем валу. Пила получает натяжение при посредстве пружины или при помощи груза. При малом ходе пилы и при большой величине пружин применение этих последних, так же как и груза, дает удовлетворительную равномерность натяжения, а так как станки с пружинами оказываются менее сложными по своему устройству, то они преимущественно и предпочитаются. Прорезные пилы американской конструкции получают до 1200 оборотов в минуту. Громадное значение при обработке дерева имеют строгательные машины. В некоторых из них ножи или резцы устанавливаются неподвижно, а обстрагиваемое дерево приводится в движение; при этом дерево может иметь или поступательное, или вращательное движение; в других станках резцы находятся при работе в движении, которое также бывает либо поступательное, либо вращательное; вращаться же они могут так, что лезвия резцов образуют при движении или цилиндрическую поверхность, или плоскость. Все строгательные станки разделяются на две главные группы. К первой относятся все те станки, в которых резцы имеют такие размеры и такую установку, что обстрагиваемая поверхность получается снятием одной лишь стружки, площадь которой равна всей сострагиваемой поверхности дерева и которая снимается параллельно направлению волокон дерева. Ко второй группе следует причислить все те станки, у которых данная обстрагиваемая поверхность дерева получается снятием многих стружек, причем волокна дерева перерезываются ножами. Собственно получение строганых поверхностей на дереве станками второй группы достигается с гораздо большим удобством и с значительным выигрышем времени. Станки первой группы употребляются в настоящее время по преимуществу тогда, когда цель производства — получение правильных стружек, напр. при приготовлении фанерок, гонта, спичечной соломки, коробок и т. д.; подробности об этих станках — см. Фанерочное производство. Станки второй группы в свою очередь могут быть разделены на две категории: на так наз. продольно-, или тангенциально-строгательные и на поперечно-, или параллельно-строгательные станки. В первых лезвия резцов описывают при своем движении цилиндрическую поверхность, касательную к обстрагиваемой плоскости, и снимают стружки по длине фибр дерева. В станках же второй категории лезвия образуют при движении плоскость, параллельную обстрагиваемой, и снимают стружку в направлении поперечном и наклонном к длине фибр, другими словами — в

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона рядом со словом "Столярное дело"

Стольный Белград | Буква "С" | В начало | Буквосочетание "СТ" | Столяров


Статья про слово "Столярное дело" в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона была прочитана 5017 раз


Брокгауз и Ефрон, избраное